當代北京服裝服飾史話

當代北京服裝服飾史話

图书基本信息
出版时间:2008-1
出版社:當代中國
作者:宋衛忠
页数:152
书名:當代北京服裝服飾史話
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當代北京服裝服飾史話
前言
1949年,北平和平解放,新中國定都北京,于今已近60年了。六十年,一個甲子,共和國的人民、北京市的人民,在創造自己新生活的過程中,親歷了多少成功的喜悅、順利的舒暢,以及挫折的傷心和迷惘。然而,我們都已走過來了,我們畢竟取得了巨大的成績和進步!我們的人民在黨和政府的領導下,付出了辛勤的勞動,才會有今天的收獲。我們撫今憶昔,怎不激動和感奮!當代北京編輯部用幾年的時間,策劃、編輯了這套《當代北京社會生活史話》叢書。這套叢書屬于當代北京編輯部組織編寫的《當代北京叢書》中的史話系列,它的目的是記錄和宣傳北京在新中國成立後,與老百姓密切相關的社會生活各方面的變化、發展和進步,尤其是改革開放以來取得的巨大成績;以群眾喜聞樂見的形式,普及當代北京史的研究成果,幫助大家了解時代的進步、社會的發展、人民生活水平的提高和思想觀念的變化,同時,為迎接20(]8年奧運會和中華人民共和國成立60周年,向世人展示當代北京的成就和風貌。這是一件很有意義的事情。歷史是需要用文字、圖片等記錄下來的。記錄的方式很多,黨史、國史、地方志以及紀實文學等等都是。這套史話叢書,則是既體現“史”的宗旨,即以真實的史料為依據,注重完整性、科學性、知識性,縱向脈絡清晰,橫向展現充分;又具有“話”的特點,即力求敘述的通俗生動和議論的簡潔明了,使老百姓願意讀、喜歡讀。這個努力是否取得了一定的成功,這就需要請讀者來做出評判了。我想,我們是否可以說,歷史至少是人民群眾參與創造的。人民群眾參與創造了歷史,自然也有權了解歷史。從這個意義來說,當代北京編輯部的這套叢書是這樣一個嘗試,即幫助人民群眾了解歷史,或者具體說主要是幫助有一定文字閱讀能力的老百姓了解當代北京的歷史。我認為,這是一個好的嘗試。
内容概要
  《當代北京服裝服飾史話》通過多方位、多層面、全視角的史實敘述,展現了自19世紀40年代到當代的北京服裝服飾的總體狀態。它大量采用這一時期與北京服裝服飾相關的回憶和記錄,針對現存物象進行深層挖掘和分析,在客觀、完整地記錄北京服裝服飾面貌的同時,從服裝服飾這一角度,完成對北京這個古老城市文化特征的反映。本書用幾個時期作刻度劃分,描述北京服裝服飾1個半世紀的歷史。
书籍目录
第一章  令人目眩的近代北京服飾(1840年一1949年)1一、頂戴花翎威嚴的喪失2二、中兩雜陳的男子服飾5三、由繁人簡、由土人洋的女子服飾10四、中西交融文明創新16五、近代紡織服裝業的誕生與“老字號”的興盛20第二章  新中國的服飾理念與樣式(1949年一1977年)33一、軍便服、“干部服”和“毛式服裝”34二、甦維埃風尚︰“列寧裝”、“布拉吉”和甦聯大花布39三、艱苦樸素中的“百花齊放”44四、票證經濟下的窘迫與創造48五、“全民皆兵”的綠色震顫54六、北京服裝業的新生與磨難63第三章  大變革時代的審美踫撞與服飾多樣化趨勢(1978年一1990年)73一、喇叭褲的風波74二、同等遭遇、命運迥異的牛仔服79三、西裝的回潮82四、旋起旋落的全民流行88五、服裝業大發展與大提高101第四章  蔚為風氣的多樣化、個性化服飾(1991年以後)  117一、多樣化、個性化的服裝時尚118二、講究品牌和休閑的服裝時尚128三、倡導健康環保的服裝時尚135四、中國風勁吹140五、打造世界時裝之都147
章节摘录
二、同等遭遇、命运迥异的牛仔服这一时期,和喇叭裤一起进入北京的还有牛仔服。和喇叭裤一样,牛仔服起初也受到了抵制,但获得社会承认以后,得到了广泛传播,成为改革开放后,北京人乃至全中国人的日常服装之一。牛仔服的起源,可谓是“又红又专”。它的发明纯粹是劳动的需要,是美国矿工、铁路工人、拓荒者和牛仔的服装,后来才慢慢进入时装的行列。19世纪40年代末,美国加利福尼亚发现金矿,掀起了淘金热。一个名叫利维•斯特劳斯(Levi straHSS)的德国布商也来到了旧金山。不久,他听说淘金工人的棉布裤极易磨破,大家叫苦不迭。1850年,他用随身携带的厚实的棕色帆布,照得克萨斯牧童的紧身裤样式,制成一批低腰、直裤腿、窄臀围,并在门襟和贴袋采用铜质拷钮的新式工装裤,并以美国西部传奇英雄“牛仔”的名字命名。由此,牛仔服装诞生了。新裤子大受淘金工的欢迎,在美国加利福尼亚矿区就销售一空。获得鼓舞后,他开始大量生产这种服装,并销售到美国各地。牛仔服让利维•斯特劳斯大赚了一笔,从此发家,并于1871年申请专利,成立了“利维·斯特劳斯公司”。由于这种裤子结实耐用,穿上显得精干利索,博得牛仔们的喜爱,很快就在他们中问流行起来,从此便成为牛仔们的特色服装。1872年,利维·斯特劳斯又和一个从内华达州瑞诺来的裁缝雅各布·戴维斯合作,用铜铆钉代替口袋角的缝线,以使那些受力较大的部位更牢固。次年,原本棕色、灰色的牛仔服变成了靛蓝色。此后,无论牛仔服的面料颜色如何变化,靛蓝色永远是它的本色。1917年,在第一次世界大战中,牛仔服开始作为军队服装,第一次突破了工装的限制。1925年,世界上第一条“拉链牛仔裤”诞生。20世纪30年代,在美国经济大萧条的时期,牛仔服开始从乡村流行到城市。华尔街股市的暴跌,美国经济的不景气,导致大量的城市失业人员回归田园。来到农村的城市人被牛仔服的外观和耐磨性能所吸引,当他们再回城市时,牛仔服也被带回了城市,从此牛仔服开始步人流行时装的行列,演绎为一种时髦的现代服装模式,成为“美国文化”的标志。第二次世界大战期间,牛仔裤成为美国海军正规军装以外穿着的日常服装生产下班后的制服,并伴随美国士兵进入欧洲。战争结束后,美国剩余物品商店继续销售这些军需品,这种牛仔裤也在其中,而且需求量越来越大,甚至出现了黑市交易,牛仔裤彻底征服了欧洲并流行下去。从20世纪30年代开始,牛仔服也成为女士服装,只不过起初美国妇女还不能接受裤子的拉链像男装那样开在前面,于是,拉链就被移动到侧缝处。50年代后又“言归正传”,从侧身改至中间,在社会上引起很大反响和争议。同样在50年代,牛仔服在美国的大学校园里流行,但正规大公司和整个上层社会被禁止穿用,认为是属于“无业游民”的服装。60年代,美国出现了“嬉皮士”,英国出现了“朋克”,这些玩世不恭的青年赋予牛仔装以游戏精神和叛逆色彩。年轻人利用紧身牛仔裤来宣称独立、炫耀青春,表达有些颓废的自我,美国西部的牛仔文化从此正式成为现代青年表现自我的中介物。60年代末期,牛仔裤又有新发展,出现“石洗”牛仔裤。即把新裤连同小石块一起放在洗衣机内揉搓,使新裤变成“旧裤”,而更加软和贴身,这种“旧裤”比新裤还贵。服装不再单纯为了美,更为彰显个性。70年代,牛仔裤文化成为主流,贵族与社会名流也将之收藏于衣柜中,不再对其有阶层的偏见。拜“猫王”艾尔维斯·普雷斯利和马龙·白兰度等明星所赐,牛仔装成为炙手可热的全球性集体潮流。无论是工人、职员,还是经理,甚至总统都对其“爱不离身”。YSL的高级成衣展、皮尔·卡丹的服装发布会,都开始接纳牛仔装的身影。这时期的牛仔裤外观发生了较大变化,最明显的特点是传统的瘦身裁剪裤管演化为喇叭造型,即牛仔喇叭裤,裤管的阔度前所未有。因此,当时是由强调体形的瘦窄的大喇叭裤管型牛仔及彩色牛仔唱主角。
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《當代北京服裝服飾史話》用幾個時期作刻度劃分,描述北京服裝服飾1個半世紀的歷史。
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